方锵锵
朋友说去冲绳一定要喝本地的“ORION”啤酒，ORION代表着猎户座，这款啤酒的LOGO是三颗星星，冲绳当地人说这代表着冲绳在日本版图上的位置：美丽的冲绳岛，就是西太平洋上最亮的三颗星。
黄昏下的那霸印象
飞机从上海起飞后，经过短暂的一个来小时便开始缓缓下降——是的，冲绳距离中国本土很近，在地理位置上，冲绳位于日本国土的最南端，正好在台湾岛与日本九州岛中间，和福建同样处北纬26度，直线距离不过三百公里。
我们通常说的冲绳县一般指的是冲绳本岛，实际上，冲绳诸岛由160多个大大小小的岛屿构成，面积比较大的离岛还有南部的宫古群岛、八重山群岛等等。日本作家陈舜臣用“蔚蓝的太平洋边上泛出的泡沫”，来形容星星点点的冲绳诸岛在广袤的太平洋上的渺小。飞机缓缓下降的当口，我透过眩窗向外眺望：此时正值黄昏，夕阳把云层和海面镀上一层金色，飞机一副要降落在海上的架势，忽然眼前一条笔直的跑道从海中出现，还没来得及看清陈舜臣说的“泡沫”的样子，就在冲绳的海面上“着陆”了。
机场位于冲绳县的首府那霸市（NAHA）。那霸位于冲绳本岛的中南部，是整个冲绳县人口密度最高、面积最大、最繁华的城市，这里也是一千年来冲绳的政治和经济中心。黄昏下的那霸正值下班高峰期，市中心有着平常城市的喧闹，汽车很多但是豪车却极少，多数为排量为660cc以下的K-Car，以丰田、本田这类经济适用的国民车为主。冲绳人收入不算高，冲绳县的经济在日本国内43个县中排名倒数第一，这里的人们讲究低调实用，不铺张浪费。
冲绳被称为“日本的夏威夷”，也是日本国民最喜欢的度假地之一。这里的上班族有着全日本都一样的习惯，忙碌了一天的男人们松开领带和皮带，三五成群地敲开一家家居酒屋的门，享受一天中的Happy Ending。光怪陆离的霓虹灯让这座小岛显得没有想象中的宁静。在最繁华的购物街“国际通”上，举着相机的外国游客和学生妹们混杂在一起，享受着喧闹、丰富的夜生活，恍然间有种置身大都市的错觉。
然而从国际通的街尾拐入，仿佛又回到了小镇里。这里有一个“牧志公立第一市场”，是整个那霸市的大厨房，你可以在一层买到冲绳当地的海产、干货，再到二层让商家现场处理食用。穿过市场就可走到与国际通一街之隔穿花绕柳的小巷中。小巷里藏着不错的居酒屋和料亭，不经意间遇上冲绳三线艺人的低吟浅唱时，或许你可以放慢脚步，给自己来一听当地的ORION啤酒，感受一下那霸夜里的清凉与平和。
首里城的琉球旧事
冲绳并不仅仅只是冲绳。“Okinawa”这个名字是1879年日本占领琉球之后设立的，在这之前的一千年，它习惯被这个世界的人称作“ Ryukyu”。在冲绳这个文化堆积层里，如果要找到一些与琉球相关的史料，那么可能会泥沙俱起地带出一连串与中国相关的历史记忆。
原本是琉球王国都城旧址的首里城，位于冲绳本岛东北部的一座小山上，这也是冲绳最具标志性的琉球遗产。1432年，当时的中山国王尚巴志征服了南山、北山王国最终一统琉球之后，就以首里城为王城，而在这之后的450多年里，首里城一直是琉球王国的都城所在。一直到二战时期，日本陆军第32军在首里城地下挖掘坑道，设置指挥所，导致该城在冲绳战役中被美国海军飞机及战列舰多次轰击，完全毁坏。现在的首里城于1992年在原址上重建。
虽然现在的首里城是重建而成的，但王城的气势却没有磨灭。据说首里城是仿造紫禁城的结构建造，虽然远不如紫禁城庞大，但依然气势逼人。宫殿坐西向东，俯瞰整个冲绳岛，同时面向西面的宗主国。宫殿内使用了大红色作为自己建筑的主色调，正殿的双层建筑与北京故宫的太和殿相同，也有龙的装饰，区别在于这里的龙只有四爪，以示级别低于中央政权。大殿内161根大柱子，6万片红瓦，还有非常讲究的金狮飞龙等多种雕塑。但与日本城池不同，首里城在建筑外观和屋脊、柱头、石狮等建筑小品上带有浓厚的闽南地区的风格。
琉球与中国的渊源要追溯到明朝。从1372年起，琉球就开始接受明朝的册封成为藩属国，每年都要到中国朝贡，琉球的使臣和商人一般选择在福建登陆后再继续北上，随着琉球与中国的交往的日益密切，在泉州、福州分别设有驿站来接待琉球使臣和商人。值得一提的是，琉球与中国的历史勾连多与福建有着紧密的联系，其中最为著名的就是朱元璋派了三十六个姓氏的福建人对琉球进行“技术援助”，史称“闽人三十六姓”，这些人之后以航海家、学者为主，大多被委以重任，定居琉球之后成为名门望族、国之栋梁，成为福建与琉球密切交流的起源。而随着福建移居琉球的人越来越多，閩人集中居住的地方被称为“唐营”，后来改称“久米”。在现在冲绳本岛的久米村中，还能找到当时所设立的孔庙和天后宫的原址。而这也就不难理解，为什么在现代的冲绳随处可见风狮爷、石敢当等闽南地区特有的印记。
然而走在冲绳街头，感受到的中国元素却大多与台湾相关，不仅操着普通话的基本是台湾人，旅游手册上写着繁体字，连在商场里听到的汉语广播里都带着嗲嗲的台湾腔。一次际遇下，我遇到了一家迁居冲绳的台湾人，交谈中得知他们是从八重山迁居到那霸的。他们口中的八重山群岛位于冲绳最南端，距离台湾只有短短110公里的距离，直到现在仍有许多台湾人居住、生活在八重山，日本记者松田良孝所写的《八重山的台湾人》中提到：他们的祖辈在日据时期或主动或被动地到八重山开垦，最后落地生根。从明清到日据时代，两座岛屿上的人们和海里的鱼一样，洄游往来。
在明朝往后的四百多年时间里，时移世易，北方崛起的日本变得对琉球虎视眈眈，而对岸的中国则城头变幻大王旗，命若琴弦的琉球王国就像太平洋上的一串脆弱的珍珠项链，只能接受命运的安排。1868年日本明治维新之后进行了“废藩置县”，此前已经被萨摩藩所占领的琉球则被顺理成章地废了藩，而当时的宗主国中国则因进入了风雨飘摇的清朝末年而自身难保，孤立无援的琉球从此有了一个新的名字，冲绳。
海洋，冲绳美与殇
冲绳的海是“治愈”的，而这种治愈感就好像贝壳一样俯拾皆是。当我们沿着冲绳本岛北上或者南下时，会途经一段笔直的海岸线公路，视线所及之处，海天交汇，层层叠叠。如果有机会乘船出近海，你可以清晰地看到五六米深不含杂质的海底，那是真正属于冲绳的蓝。
冲绳的海在日本电影中的出镜率非常高，中国观众比较熟悉的是王菲和张国荣主演的电影《恋战冲绳》，影片中有大段的场景在冲绳著名的万座毛拍摄。万座毛是位于冲绳县恩纳村海边的一座断崖，崖上青草丛生，海景壮丽，是县内数一数二的景观。万座毛的典故出自琉球尚氏王朝时期，尚敬王去北山巡视的途中路过此地，便被崖上这片天然的绿茵所惊倒，于是他就召集随从万余人坐在上面。而“毛”是冲绳当地的方言，意为杂草丛生的空地，因而得名“万座毛”。万座毛只是冲绳海的缩影，从北部一直到南部，冲绳总共有大大小小十数个海滩，随时驻足都是一副梦幻的风景画。
然而这种美景却不知是否能治愈冲绳人的伤痛，冲绳的海里也有悲歌，不巧的是它同样以电影的方式呈现在我们面前。去年的电影《血战钢锯岭》描述的就是二战时期的冲绳岛战役。作为距离日本仅有340英里的海岛，冲绳被盟军视为进攻日本本土重要的一步。这场持续了三个月的战事成为了整个二战中最惨烈的一场战役，不仅交战双方伤亡惨重，还有数十万当地居民因卷入战争而献出生命。当我们在冲绳美丽的海滩上漫步的时候，很难想象在这样美丽的海岛上曾经经历过这样的血雨腥风。
战争的结束并没有让这座小岛完全重归宁静。伴随着头上的轰鸣声，陆续有几架刚刚结束了训练的美国战斗机划过头顶，降落距离市区并不远的的嘉手纳空军基地里。1945年之后，冲绳每一天都要重复着相同的情景。自从二战日本战败之后被盟军接管，美军随之开始在冲绳设立军事基地，也构成了美国“第一岛链”的重要组成部分，在冲绳街头遇到高头大马的美军军官也是常见的事。而随着美军在这里长期设立军事基地，美式文化也开始融入冲绳本地的生活，为了满足美国大兵的生活而形成的消费区域逐渐形成，冲绳本岛的“美国村”就是由曾經的美军消费区演变而来，已经成为游客们消遣的观光景点。听说以前的美军会因为俸禄不够花，偷偷把军队中的物品拿出来换钱，以前的冲绳常常会在二手市场里流通不少高级的美国货，这种现象现在已经越来越少，但运气好的话，你还能在二手市场里淘到宝。
冲绳就像是一个深厚的文化堆积层，里面有美式文化的时代印记，也有中华文明的历史勾连。有人说它是“历史的混血儿”，也有人说它也是“亚细亚的孤儿”。只愿战争从此远离这个美丽的海岛，让太平洋的和风永远地在这里吹拂。
